RE: Yamaha YZF-R6 vs Honda CBR1000
Oh sorry bác là em nhầm với tụi đời trước - em phải hỏi lại anh bạn đã sờ vào bọn này rồi em CBR 600 - 2007 garanti hơi cao và không chỉnh được xuống thấp nữa đâu bác ( xe bác 1500-1600 là okie rồi ) , chỉ có CBR 1000 thì để xuống thấp hơn mức zin được ( ~ 500 - 700 rpm )bác đừng nên đem cho thợ lấy xe mình làm đồ thí nghiệm , nó vọc vợ 2 mình rồi mình lại buồn .
Oh sorry bác là em nhầm với tụi đời trước - em phải hỏi lại anh bạn đã sờ vào bọn này rồi em CBR 600 - 2007 garanti hơi cao và không chỉnh được xuống thấp nữa đâu bác ( xe bác 1500-1600 là okie rồi ) , chỉ có CBR 1000 thì để xuống thấp hơn mức zin được ( ~ 500 - 700 rpm )bác đừng nên đem cho thợ lấy xe mình làm đồ thí nghiệm , nó vọc vợ 2 mình rồi mình lại buồn .
RE: Yamaha YZF-R6 vs Honda CBR1000
@ Chain : Em chưa có được thử qua em R6 2008 - phải đến cuối tháng này mới có cơ hội test . Lúc đó em mới biết nó ngon ra sao .....
@ Chain : Em chưa có được thử qua em R6 2008 - phải đến cuối tháng này mới có cơ hội test . Lúc đó em mới biết nó ngon ra sao .....
RE: Yamaha YZF-R6 vs Honda CBR1000
Móa cha này hèn gì kêu hoài ko vô hen, đợi làm tình làm tội con vợ người ta cho sướng mới chịu hửh[:'(]?
Trích đoạn: duc_redskins
@ Chain : Em chưa có được thử qua em R6 2008 - phải đến cuối tháng này mới có cơ hội test . Lúc đó em mới biết nó ngon ra sao .....
Móa cha này hèn gì kêu hoài ko vô hen
, đợi làm tình làm tội con vợ người ta cho sướng mới chịu hửh[:'(]?
RE: Yamaha YZF-R6 vs Honda CBR1000
vào thì cũng được test thôi mà, lão cứ nóng máy là cháy bugi đới .... vì tôi dạo này bận quá ... phải cho qua cái con trăng này thì mới tính được chớ . Lão không thấy tôi phải nói là đi Afganistan thì anh em mới tha cho đấy ah
vào thì cũng được test thôi mà
, lão cứ nóng máy là cháy bugi đới .... vì tôi dạo này bận quá ... phải cho qua cái con trăng này thì mới tính được chớ . Lão không thấy tôi phải nói là đi Afganistan thì anh em mới tha cho đấy ah 
RE: Yamaha YZF-R6 vs Honda CBR1000
Bộ số của CBR6 07 phải biết ý của nó thì nó rất ngọt, còn ko là bộp bộp cạch cạch ngay, cái này chỉ khắc phục bằng cách là thời gian để hiểu cái xe thui. Hêhê em vừa nhận đc tin R6 08 đã về, đang nằm tuốt trên Thủ Đức, giờ chạy đi xem mặt em nó đây hua hua, tối mới có xe tải cho nó về SG
Bộ số của CBR6 07 phải biết ý của nó thì nó rất ngọt, còn ko là bộp bộp cạch cạch ngay, cái này chỉ khắc phục bằng cách là thời gian để hiểu cái xe thui.
Hêhê em vừa nhận đc tin R6 08 đã về, đang nằm tuốt trên Thủ Đức, giờ chạy đi xem mặt em nó đây hua hua, tối mới có xe tải cho nó về SG
RE: Yamaha YZF-R6 vs Honda CBR1000
SAG:
To check that you have the right rate of spring you will need to set both the static sag AND the loaded sag, just doing one or the other is only getting half the story.
Here's what you will need to check and set your sag.
A tape measure.
A pen and paper.
Tools to adjust the front and rear preload.
Three strong friends.
Static Sag
Setting the static sag is easier than the loaded but it will still need a set of strong hands to keep the bike off the floor while you take your measurements. Lift the back wheel of the bike off the floor by pulling the bike over on its side stand.
Now, using your tape measure, take a reading from the center of the rear wheel spindle to a point on the tailpiece that is directly above the spindle. It will be helpful to mark that point on the tailpiece for the future reference.
Write down the measurement and we will call this reading A.
Measurement A will remain the same throughout the procedure so you only need this reading once. Now put the bike back down on it's wheels and hold it upright. You will see the bike settle under it's own weight. Measure the distance from the spindle to the tailpiece. We will call this reading B.
Subtract B from A. This is your rear static sag. Keep a note of it just in case you want to change it back. Ideally you are looking for 5-10mm on a race bike and 15-20mm on a road bike.
Either compress or loosen off the spring to get into this range. The adjuster is normally a pair of rings on top of the spring. One of them is a locking ring and the other is the adjuster. You will need a C-spanner to make the adjustment. If you don't have one then a hammer and drift will do (animal!)
Now lift the front of the bike off the floor using the same side stand method. Measure from the bottom yoke to the top of the stanchion. We will call this measurement C. Like measurement A this will remain the same through out.
Drop the bike back onto two wheels and take the reading again. We will call this D.
Subtract measurement D from C. This is your front static sag reading. Keep a note of it just in case you want to change it back. Ideally you are looking for 10-20mm on a race bike and 20-25mm on a road bike. Either compress the spring or loosen it off to get in this range. The adjuster is the bit wot pokes out the top of the forks. Use a suitable spanner or socket to adjust them.
Loaded Sag
If all is well we have managed to get with in range but this isn't the whole story. We now need to take into account your weight!
Sit on the bike and have one friend steady the front, one steady the back and the other ready to measure. Sit the bike upright. Now WITHOUT touching the front or rear brakes bounce up and down a few times in the seat and then assume your normal riding position. Measure the rear of the bike as before and we will call this measurement E.
Subtract E from A and this gives you your rear loaded sag reading. Try and get between 20-25mm on a race bike and 30-40mm on a road bike by adjusting the preload as before.
Now do the same for the front. We will call this measurement F.
Subtract F from C and try to obtain 25-35mm on a race bike and 35-50mm on a road bike.
If you can't get in these ranges for BOTH Static and Loaded then you will need to change the spring for a harder or softer one. Harder if you're outside the range and softer if you are inside the range.
Now go and ride and feel the difference!
SAG:
To check that you have the right rate of spring you will need to set both the static sag AND the loaded sag, just doing one or the other is only getting half the story.
Here's what you will need to check and set your sag.
A tape measure.
A pen and paper.
Tools to adjust the front and rear preload.
Three strong friends.
Static Sag
Setting the static sag is easier than the loaded but it will still need a set of strong hands to keep the bike off the floor while you take your measurements. Lift the back wheel of the bike off the floor by pulling the bike over on its side stand.
Now, using your tape measure, take a reading from the center of the rear wheel spindle to a point on the tailpiece that is directly above the spindle. It will be helpful to mark that point on the tailpiece for the future reference.
Write down the measurement and we will call this reading A.
Measurement A will remain the same throughout the procedure so you only need this reading once. Now put the bike back down on it's wheels and hold it upright. You will see the bike settle under it's own weight. Measure the distance from the spindle to the tailpiece. We will call this reading B.
Subtract B from A. This is your rear static sag. Keep a note of it just in case you want to change it back. Ideally you are looking for 5-10mm on a race bike and 15-20mm on a road bike.
Either compress or loosen off the spring to get into this range. The adjuster is normally a pair of rings on top of the spring. One of them is a locking ring and the other is the adjuster. You will need a C-spanner to make the adjustment. If you don't have one then a hammer and drift will do (animal!)
Now lift the front of the bike off the floor using the same side stand method. Measure from the bottom yoke to the top of the stanchion. We will call this measurement C. Like measurement A this will remain the same through out.
Drop the bike back onto two wheels and take the reading again. We will call this D.
Subtract measurement D from C. This is your front static sag reading. Keep a note of it just in case you want to change it back. Ideally you are looking for 10-20mm on a race bike and 20-25mm on a road bike. Either compress the spring or loosen it off to get in this range. The adjuster is the bit wot pokes out the top of the forks. Use a suitable spanner or socket to adjust them.
Loaded Sag
If all is well we have managed to get with in range but this isn't the whole story. We now need to take into account your weight!
Sit on the bike and have one friend steady the front, one steady the back and the other ready to measure. Sit the bike upright. Now WITHOUT touching the front or rear brakes bounce up and down a few times in the seat and then assume your normal riding position. Measure the rear of the bike as before and we will call this measurement E.
Subtract E from A and this gives you your rear loaded sag reading. Try and get between 20-25mm on a race bike and 30-40mm on a road bike by adjusting the preload as before.
Now do the same for the front. We will call this measurement F.
Subtract F from C and try to obtain 25-35mm on a race bike and 35-50mm on a road bike.
If you can't get in these ranges for BOTH Static and Loaded then you will need to change the spring for a harder or softer one. Harder if you're outside the range and softer if you are inside the range.
Now go and ride and feel the difference!
RE: Yamaha YZF-R6 vs Honda CBR1000
em nghỉ moto nào củng vậy,chiếc nào củng phải chạy một thời gian mới quen được,kì rồi em wá chạy thử suzuki em củng có cảm giác hơi nặng,nhưng thử 1 thời gian sau đó quay lại cbr thì lại thấy cbr nó vào số nặng,nên em nghỉ mình chạy chiếc nào thì minh wen cách vào am bi da các bác ah
em nghỉ moto nào củng vậy,chiếc nào củng phải chạy một thời gian mới quen được,kì rồi em wá chạy thử suzuki em củng có cảm giác hơi nặng,nhưng thử 1 thời gian sau đó quay lại cbr thì lại thấy cbr nó vào số nặng,nên em nghỉ mình chạy chiếc nào thì minh wen cách vào am bi da các bác ah
